Perjalanan
MATAHARI atas Game Reserve iMfolozi di Afrika Selatan terbakar sampai gelombang panas memancar dari dasbor hitam. Bibiku Prancis sedang berjuang di kursi belakang. Dia tidak terbiasa dengan iklim ini. Sepupu saya yang berusia lima tahun, Lémoni, menghirup udara yang masuk melalui jendela-jendela yang terbuka.
"Baunya aneh."
"Itu bau debu, " kataku.
Sebagian besar keluarga saya dikemas dalam konvoi dua mobil. Semak-semak luscious setelah musim hujan dan pita jalan membentang di depan kita di atas bukit. Cagar Alam Hluhluwe-iMfolozi adalah yang tertua di Afrika. Dari puncak sebuah lambang, saya merasakan luasnya luasnya: keseluruhan 96.000 hektar. Tanah ini adalah rumah bagi populasi badak putih terbesar di dunia. Pada tahun 1895, setelah diburu secara berlebihan oleh pemukim Eropa, badak putih diyakini punah. Saat itulah sejumlah kecil dari mereka ditemukan kembali di wilayah Hluhluwe-iMfolozi dan cadangan permainan dibuat.
Jejaring kecil jalan yang kita lewati memberi kita akses ke bagian taman nasional yang sangat kecil. Hanya dengan berjalan kaki Anda dapat benar-benar menjelajahi tempat ini. Hamparan tanah tidak berwujud dari jendela mobil, tetapi saat melihat bukit biru membentang menjadi putih, tiba-tiba menjadi terbayangkan dan saya ditangkap oleh semacam harapan kekanak-kanakan.
Dalam imajinasi kolektif kami, kami menganggap kawasan konservasi sebagai irisan alami yang murni dalam bentuknya yang paling otentik. Sebenarnya, tempat-tempat seperti Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan atau Serengeti di Tanzania dan Kenya adalah ruang liar buatan. Awalnya, manusia adalah bagian dari ekosistem ini. Ternak dan binatang liar menyerempet rumput yang sama. Maasai berusaha mempertahankan cara hidup ini sebaik mungkin, tetapi dengan secara radikal mengubah sistem pemerintahan di negara-negara Afrika dan dengan mengubah cara penduduk lokal berinteraksi dengan tanah, kolonialisme telah membuang keseimbangan lama antara manusia dan hewan liar. keseimbangan.
Sedemikian rupa sehingga, hari ini, mustahil untuk membayangkan kelangsungan hidup Lima Besar (singa, gajah, kerbau, macan tutul, dan badak) tanpa ruang buatan dan terlindungi ini. Puncak akasia menyebar seperti payung di atas lereng dan aku mendapati diriku berpikir bahwa, buatan atau tidak, masih ada sihir sejati di sini.
Kami berhenti di Sontuli, tempat piknik yang ditunjuk, dan salah satu tempat langka di mana Anda diizinkan meninggalkan kendaraan tanpa ditemani penjaga taman. Untuk sampai ke tempat pengamatan, kita mengikuti jalan kecil yang berderak di bawah kaki. Statis serangga menyelimuti kita dan ada bau kayu terbakar di udara. Akhirnya kami tiba di tanah terbuka di tepi tebing yang menghadap ke sungai besar dan berliku - Black iMfolozi. Kami menurunkan diri dengan sepasang teropong. Sungai bersinar di bawah matahari tengah hari dan lingkaran elang di atas ngarai.
Ini tempat yang lambat. Damai itu kuat dan di tempat-tempat seperti ini saya merasa terhubung dengan sesuatu yang dalam. Ian Player, mantan Pengawas Senior iMfolozi Game Reserve, mengatakan, "ini adalah rumah asli (kami)." Di lingkungan seperti inilah manusia berevolusi. “Kami membawa Afrika di dalam diri kami. Itu bagian dari jiwa kita. Baginya, “hutan belantara adalah katedral asli, kuil asli, gereja kehidupan yang asli.”
Ian Player memulai karirnya sebagai penjaga hutan pada tahun 1952 di iMfolozi. Selama perjalanan berjalan kaki dengan mentor dan temannya, Magqubu Ntombela, ia mengalami semacam pengalaman spiritual: hujan turun dan ketika kedua pria itu keluar dari semak-semak tebal, mereka menemukan sekelompok kecil badak. Mereka diam dan tenang. Pemain menceritakan bagaimana hewan-hewan itu begitu dekat sehingga dia bisa melihat tetesan air hujan meluncur turun di kulit mereka yang tebal.
Pada saat itulah dia menyadari bahwa hidupnya akan selamanya dikaitkan dengan makhluk prasejarah ini.
Ketika itu terjadi, Pemain kemudian mengabdikan hidupnya untuk perlindungan mereka. Berkat Operation Rhino, ia dapat mentransfer kelompok badak putih dari iMfolozi ke cagar lainnya untuk memulai penghidupan kembali di Afrika selatan. Dia bahkan mengirim beberapa ke Amerika Serikat untuk memastikan kelangsungan hidup spesies.
Tumbuh di Zimbabwe, megafauna Afrika selatan adalah bagian dari kehidupan saya sehari-hari: di sekolah kami diajari tentang Lima Besar; tim olahraga kami diberi nama setelah kudu, impala, dan sable; tagihan dan koin kami memiliki zebra, gajah, dan jerapah, dan kami pergi ke Manapools atau Matusadona untuk liburan. Aku memandangi sepupu kecilku yang bertengger di salah satu bangku piknik. Hidupnya adalah Prancis. Dia hanya mengenal hewan-hewan ini melalui buku anak-anak. Baginya, The Enormous Crocodile oleh Roald Dahl tidak masuk akal seperti halnya Postman Pat bagi saya. Saya suka membayangkan dia ada di sini dan tidak sabar untuk pergi ke Mpila Camp.
Kami check-in di kantor beratap jerami. Sementara bibi dan paman saya mengerjakan dokumen, saya meluangkan waktu untuk melihat papan pengumuman. Ada peringatan untuk mengingatkan pengunjung akan kenyataan perburuan liar, dengan gambar badak yang mengerikan dengan separuh wajahnya terpotong oleh gergaji mesin. 93% dari semua badak di Afrika ditemukan di Afrika Selatan. Angka kematian perburuan badak mencapai rekor tertinggi pada tahun 2014 dengan lebih dari 1.000 badak dibantai. Angka tersebut meningkat tiga kali lipat dalam empat tahun terakhir. Orang-orang menyebutnya perang. Dan semuanya untuk tanduk yang sama sekali tidak memiliki kualitas obat; studi di Swiss, Inggris, dan Cina semuanya telah mengkonfirmasi hal itu.
Ketika saya bertanya kepada Beki, salah seorang penjaga taman di iMfolozi, jika cadangan permainan telah dihantam oleh perburuan liar ia menjawab dengan menolak, “Ya,” yang membuat saya tahu bahwa ia tidak ingin membicarakannya. Mungkin karena berita itu tidak baik, atau mungkin karena mereka telah diperintahkan untuk memperlakukan siapa pun yang mengajukan pertanyaan tajam tentang populasi badak mereka dengan kecurigaan.
Tak terhitung langkah telah diambil untuk mencoba menghentikan perburuan badak di Afrika Selatan, beberapa di antaranya sangat rahasia. Ada hotline perburuan yang bisa Anda hubungi jika Anda menyaksikan aktivitas mencurigakan; penjaga hutan dilatih seperti tentara karena mereka akan berhadapan muka dengan senjata serbu seperti AK47 dan R1; iMfolozi telah mulai menggunakan pengawasan udara dan pemerintah bahkan berbicara tentang drone.
Meskipun demikian badak terus mati. Mayor Jenderal Johan Jooste, Komandan Tim anti-perburuan SANParks, menjelaskan bahwa mencari pemburu liar di Kruger, sebuah taman nasional seukuran Belgia, seperti mencari nyamuk dalam kegelapan: “Anda menemukannya ketika menyengat. Anda.”Pada tingkat ini badak sedang sekarat di Afrika Selatan, tingkat kematian mereka akan menyusul tingkat kelahiran mereka pada tahun 2016.
Jadi apa yang harus dilakukan? Beberapa, termasuk Dr. Ian Player, telah menyarankan solusi radikal: melegalkan perburuan badak. Mungkin terdengar aneh datang dari seorang pria yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk melindungi hewan ini, tetapi Player mengutip contoh sejarah untuk mendukung posisinya: Pada tahun 1970, badak ditempatkan kembali pada daftar perburuan. Uang yang dibayarkan oleh pemburu asing ke peternakan pembibitan badak memungkinkan perluasan besar-besaran kawasan lindung dan memberi orang alasan untuk berkembang biak. Populasi badak melambung tinggi menjadi lebih dari 15.000.
Saat ini ada persediaan tanduk badak yang disita senilai lebih dari satu miliar rand (lebih dari $ 81 juta). Bagaimana jika klakson itu dibuat tersedia untuk pembeli di Cina dan Vietnam? Apakah itu memenuhi permintaan atau hanya berfungsi untuk merangsang itu? Akankah melegalkan perburuan badak membuatnya lebih mudah untuk mengontrol prosesnya, sementara itu memicu program pemuliaan? Atau hasilnya terlalu tak terduga? Bagaimanapun, dunia telah banyak berubah sejak tahun 1970.
Bibi dan paman saya hampir tidak menyelesaikan urusan administrasi dan sudah sepupu kecil saya jatuh di bawah pesona monyet vervet yang berkumpul di luar kantor dan buang air di jip safari udara terbuka yang diparkir di bawah pohon.
Keluargaku menghabiskan paruh pertama sore itu untuk mendirikan kemah tenda kami. Kami memastikan agar makanan kami tetap terkunci untuk menghindari invasi monyet, tetapi terlepas dari semua upaya kami, salah satu sepupu saya, yang berpikir wajar untuk membawa hookah ke taman nasional, membuat shisha stroberinya digesek.
Sudah sore ketika konvoi kami meninggalkan kamp Mpila. Jalan-jalan dari sini keluar tidak terpal. Kami diam dengan antisipasi. Matahari rendah di langit dan cahaya oranye menangkap di rerumputan tinggi, membentuk bayangan panjang di jalan berdebu. Seseorang melihat sesuatu melalui dedaunan. Rem pamanku dan badak mendorong duri akasia beberapa meter di depan. Giliran kunci memotong motor. Badak sedikit memperhatikan kita dan menyeberang jalan pada waktu luangnya. Itu berhenti di tengah untuk merumput di rumput yang tumbuh di sepanjang tepi jalan. Kurva tanduknya seperti pedang dan baju zirah kulit dinosaurusnya sepertinya tidak bisa ditembus. Tapi kemudian saya melihat lipatannya; kerutan tebal di sekitar leher dan kakinya. Saya dikejutkan oleh kerentanan dan kebesaran hati hewan yang kuat ini.
Pada saat itu, beberapa langkah di belakang ibunya, bayi badak muncul. Itu menatap kami dengan cara yang aneh dan agak khawatir. Ibunya terus melanjutkan perjalanan dan masuk ke semak-semak. Anaknya mengikuti dan dalam sekejap, seolah-olah mereka mungkin tidak pernah ada di sana sama sekali, kedua raksasa itu menghilang.
