Restoran
Pos ini adalah bagian dari kemitraan Matador dengan Kanada, tempat jurnalis menunjukkan cara menjelajahi Kanada seperti penduduk lokal.
KETIKA SAYA A KID, luasnya budaya makanan Newfoundland dan Labrador berputar di sekitar semua absurditasnya. Lidah ikan cod. Segel pai sirip. Burger Moose. "Makanan cokelat, " atau segalanya yang digoreng.
Tetapi selama beberapa tahun terakhir, adegan restoran telah melakukan perputaran lengkap. Sementara pengunjung kota kecil dengan makanan goreng dan server keibuan dalam scrub masih memainkan peran yang dicintai di seluruh provinsi, banyak hal telah berubah. Seperti banyak.
Saya pertama kali mendengar tentang Raymonds mungkin dua tahun lalu. Itu adalah teka-teki, tempat yang didambakan, tempat peristirahatan bagi yang paling serius dari pemakan makanan. Kelas tinggi, gourmet, inovatif. Mereka mulai memenangkan penghargaan, seperti Restoran Baru Terbaik Kanada di enRoute, dan Penghargaan Keunggulan dari Wine Spectator. Tetapi anggaran penulis biasanya tidak memberikan kemewahan makan seperti itu.
Sebagian besar penduduk Newfound sering merasa bahwa jika sesuatu datang dari "jauh", itu lebih baik.
Kemudian Jeremy Bonia mengundang saya ke restoran untuk mencicipi tujuh menu wine extravaganza. Saya mengundang sepupu saya Nancy, kami berdua amatir di adegan gourmet.
Kami mulai dengan mentega segar dan roti buatan sendiri. Bonia, penikmat anggur kami, melayani kami sampanye karena "tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai makan." Setuju. Kemudian datang bebek prosciutto mousse hati ayam dengan jeruk mandarin, chardonnay vinaigrette, manisan kacang. Tiram Saint Simone dari New Brunswick. Daging sapi tartar dengan parmesan, dan telur puyuh acar.
Itu baru saja kursus pertama.
Satu demi satu, kursus dimulai. Salad lobak dengan arugula, arugula pesto, lemon dan bawang putih aioli, dipasangkan dengan Anselmann Riesling. Arctic char dengan spaetzle, jagung manis dan kepiting salju, dipasangkan dengan Gitton Pouilly Fume 2008. Bass bergaris dengan lentil, tomat ceri, bacon, dan sherry vinaigrette, dengan Guigal Condrieu 2009. Dan yang terpenting: dada bebek dengan squash puree, kacang putih, dan kacang pinus, dan segelas Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Makanan disajikan kepada kami dengan cara yang menyarankan Nancy dan aku adalah bangsawan, dengan Bonia muncul untuk menuangkan kami segelas anggur baru untuk melengkapi makanan. Saya mengakui kepadanya bahwa saya hanya tahu sedikit tentang anggur, menjadi seorang gal bir, tetapi dia menuntun kami melalui seleksi untuk menunjukkan bagaimana masing-masing melengkapi rasa. Anselmann Riesling, dengan nada asam dan manis untuk mengeluarkan rasa salad yang segar; Guigal Condrieu bertubuh penuh untuk mencocokkan rasa lautan bass segar. Itu masuk akal.
Delapan gelas anggur kemudian, catatan terakhir saya datang dari Nancy, sambil memberikan arah kamar mandi: "Pergi ke pintu, belok kanan, dan jika Anda melihat sapi mini, ketahuilah mereka bukan anjing. Anda akan melihat apa yang saya maksud."
Itu adalah empat jam pengalaman makan paling epik dalam hidup saya, dibuat lebih baik oleh teman yang baik dan pandangan The Narrows. Itu juga menandai awal dari obsesi saya terhadap revolusi makanan Newfoundland.
Revolusi ini meruntuhkan stereotip-stereotip Newfoundland yang sudah ketinggalan zaman sebagai provinsi “tidak-punya” dengan sedikit saja yang bisa ditawarkan kepada seluruh dunia. Setidaknya, itulah definisi saya. Pendatang baru selalu tahu betapa hebatnya tempat ini … semua orang hanya mengejar ketinggalan. Saya menyalahkan internet.
Dan karena kita adalah manusia dan kebanyakan orang mudah dipengaruhi oleh lingkungan mereka, sebagian besar penduduk Newfound sering merasa bahwa jika sesuatu datang dari "jauh, " itu lebih baik. Perbelanjaan. Televisi. Bakat.
Makanan.
Pada titik tertentu, seseorang berhenti sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar, kita punya beberapa hal yang cukup hebat terjadi di sini di provinsi ini." Seperti petani, pembuat keju, dan pembuat cokelat.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine adalah salah satu restoran pertama yang masuk ke kancah gourmet dengan pengaruh Newfoundland. Saya telah meneliti menu mereka secara online di masa lalu, tertarik oleh tikungan kreatif pada makanan yang saya tumbuh bersama. Semua yang mereka lakukan adalah fokus Newfoundland - nama itu sendiri berarti "ikan asin" di berbagai daerah di seluruh Mediterania (orang yang menemukan pulau kami lebih dari 500 tahun yang lalu, John Cabot, adalah orang Italia).
Itu seperti versi bintang lima dari setiap makan malam hari Minggu yang pernah kumiliki.
Saya makan di sini bersama Nancy Brace, kepala Asosiasi Restoran Newfoundland dan Labrador. Bersama-sama, kami mencicipi makanan tradisional yang ditawarkan lagi: Jiggs Dinner kubis gulung (garam daging sapi, lobak, kentang, dan wortel digulung menjadi daun kubis), dengan sisi puding kacang polong dan penembak minuman keras pot. Itu seperti versi bintang lima dari setiap makan malam hari Minggu yang pernah kumiliki. (Maaf Bu.)
Saya juga memesan medali karibu dalam saus partridgeberry. Karibu datang jauh-jauh dari Labrador, dan itu adalah pertama kalinya saya mencobanya. Anda tahu apa yang enak? Caribou, ternyata. Ada pilihan lokal untuk semuanya di Bacalao. Birnya lokal. Rumnya lokal. Bahkan kopi “Bacalao Blend” dibuat khusus untuk restoran oleh Jumping Bean, pembuat kopi paling favorit saya di seluruh dunia. Cobalah kopi Screech mereka jika Anda pernah mendapat kesempatan.
Sebelum pergi, saya bertanya kepada Ibu Brace mengapa gerakan tiba-tiba dalam masakan provinsi. "Tidak ada kompetisi, " katanya. "Ekonomi telah membaik, dan koki kami hanya suka bekerja bersama."
Ketika tim Bacalao diundang untuk berpartisipasi dalam Kejuaraan Kuliner Kanada di Kelowna tahun terakhir ini, delapan koki dari berbagai restoran di sekitar kota melakukan “Occupy Bacalao” - yang secara efektif menjaga restoran tetap terbuka sementara para koki Bacalao saling bersaing di luar. negara.
Pencarian makanan saya menuntun saya di sebelah Atlantica, sebuah restoran yang terletak di Portugal Cove, sekitar 20 menit di luar St. John's. Itu adalah pengalaman makan-sendiri pertama saya yang nyata, dan mengumbar menu.
Aku mencoba "poutine" pipi babi berasap, dengan spaetzle, acar keju dadih, bawang chutney, dan jus truffle. Ini diikuti oleh halibut pan-roasted lokal, dan satu atau dua martini cheesecake panggang. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bakeapple, itu jenis berry yang hanya ditemukan di wilayah utara.
Pada saat saya berhasil sampai ke Chinched Bistro, ironi gaya hidup saya telah ditegaskan dengan baik: saya, mengumpulkan uang untuk membayar sewa dan tagihan saya, memulai makanan mahal $ 100 … semua atas nama penelitian. Penjajaran aneh dengan "pasta dan saus" biasa yang menjadi bahan pokok saya.
Chinched, seperti resto lainnya, memiliki menu yang dipengaruhi oleh produk lokal. Keju datang dari Five Brothers Artisan Cheese, sebuah bisnis yang sebenarnya dimulai oleh salah satu teman baik saya (dan tetangga saya) Adam Blanchard. Cokelat itu berasal dari Newfoundland Chocolate Co., tempat yang saya tinjau setahun sebelumnya untuk artikel AOL tentang mencicipi cokelat. Saya akui saya mungkin telah mendekati pemilik Brent Smith dengan memikirkan kepentingan saya sendiri.
Chinched terkenal dengan karcuterie dan makanan penutup buatan tangan. Teman saya, Maggie, dan saya mencicipi cokelat hitam dan tart hazelnut, serta es krim daging karamel rumahan. Es krim daging. Ya, itu hal yang nyata.
Ketika saya kembali hidup seperti orang miskin, ada pilihan makanan lain. Adegan truk makanan di sini adalah … yah, berjuang menembus batasan kota di St. John's. Muhammad Ali mencoba membuka bisnis mereka sebagai truk makanan larut malam untuk melayani gerombolan pekerja yang lapar selama jam-jam terakhir, tetapi ditutup karena kurangnya listrik yang tersedia untuk menyalakan truk. Orang-orang di belakang Muhammad Ali telah berjuang keras untuk akhirnya membawa beberapa makanan jalanan Timur Tengah ke kota, terlepas dari semua hambatan. Sekarang Anda dapat menemukan mereka beroperasi di The Sprout pada hari Jumat dan Sabtu malam. Falafel ketukan $ 6 mereka hotdog matang dari George Street setiap hari, dan aku benar-benar tidak pulang pada akhir pekan tanpa satu. Bahkan jika itu berarti mengumpulkan uang tunai dari teman-teman saya.
Satu-satunya truk yang benar-benar sukses yang ikut bermain tahun ini adalah Sausage Emporium Long Dick yang diberi judul luar biasa, dinamai paman pemilik Steve Smith yang mengklaim julukan Long Dick. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan endowmen fisik - rupanya ada beberapa "Richards" di kota asal pemiliknya, jadi mereka diberi judul pengganti: Long Dick, Short Dick, dan Goat Dick. Aku tidak membohongimu.
Awalnya saya berpikir bahwa revolusi makanan mandiri, hanya berkembang di St. John's.
Saya bertemu Smith suatu hari ketika mengambil foto truknya di jalan. Dia masih menunggu untuk dibuka, harus berurusan dengan pertempuran selama setahun dengan Newfoundland Power untuk catu daya permanen. Dia sejak keluar di atas dan sekarang menawarkan lebih dari setengah pon sosis Jerman dimasak dalam kaldu bawang dan rempah-rempah, disajikan di baguette dengan topping pilihan Anda.
"Jika Anda tidak dapat menangani 9 inci, kami juga memiliki 6 inci, " katanya.
"Terima kasih!" Saya menjawab, dan ketika saya berbalik untuk pergi, saya berbisik kepada teman saya: "Saya pasti bisa menangani 9-inci."
"Aku mendengar itu, " Smith menyanyi.
Keterbatasan lain yang dihadapi revolusi pangan sedikit lebih lucu, seperti masa depan domba asli kami yang tercinta. Mereka dibesarkan di Pulau Domba, dibawa ke sana dengan perahu setiap musim panas di mana mereka dapat merumput bebas dari pemangsa. Masalahnya adalah bahwa saat ini hanya ada satu peternak domba tradisional, dan dia tidak ingin berkembang. Lebih buruk lagi, para petani yang sedang naik daun tidak dapat menemukan tanah yang tersedia untuk memulai usaha domba mereka sendiri.
Orang-orang tampaknya melakukan, meskipun. Awalnya saya mengira revolusi makanan itu mandiri, hanya berkembang di St. John's. Tetapi beberapa perjalanan selama dua tahun terakhir telah membuat saya pergi menjelajahi sudut-sudut provinsi yang saya tidak harapkan untuk dijelajahi, dan menemukan tempat-tempat makanan selain dari sendi bungkus berminyak di mana wanita dan pria melayang-layang di atas penggorengan yang dalam dengan hairnets.
Di Bonavista ada Social Club, dengan satu-satunya oven roti kayu komersial di Newfoundland dan Labrador. Saya memiliki kue ikan $ 9 yang luar biasa di Java Jack's di Rocky Harbour, dan steak tebal dan lezat di Nicole's Café di Pulau Fogo. Di Twillingate, saya makan di Canvas Cove Bistro yang baru dibuka: salad udang bir Iceberg dari Quidi Vidi, sampler chowder lobster, dan Screech-In Banana Flambé, dibuat dengan Newfoundland Screech Rum yang terkenal (terkenal?).
Ketika tiba saatnya untuk pergi, saya menemukan tempat itu sementara "hanya uang tunai."
"Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dan membayar besok!" Tara, pelayan, mengatakan kepada saya.
Saya senang beberapa hal tidak pernah berubah.
