Cerita
Hal terakhir yang ingin saya lakukan di Namibia adalah mengunjungi Himbas.
"Itu sangat ofensif, " seorang wanita Jerman berusia 24 tahun berjuang untuk mengatakan. Kami menepi ke sisi jalan agar temannya yang mabuk itu bersandar pada van yang berdebu. Kami adalah kelompok yang beranggotakan delapan orang, yang sedang dalam perjalanan keluar dari Swakopmund untuk naik ke bukit pasir ketika mengunjungi sebuah desa Himba disebutkan.
“Mereka meraih tangan kami dan menaruh barang-barang di dalamnya untuk kami beli. Kami tidak memiliki penerjemah, jadi kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu sebuah pertunjukan."
"George?" Aku berbalik ke pemanduku. "Apakah mengunjungi Himbas akan menyinggung?"
Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, jika kamu tidak membuatnya ofensif."
Himbas, yang merupakan penduduk asli Namibia, dianggap sebagai orang nomaden terakhir di negara itu dan salah satu yang terakhir di Afrika. Pada abad ke-16, ketika mereka masih menjadi bagian dari suku Herero, mereka bermigrasi melintasi perbatasan Angola ke wilayah Kunene. Pada akhir abad ke-19, sebagian besar ternak mereka mati karena wabah sapi. Sebagai penggembala ternak, beberapa bermigrasi ke selatan untuk bertahan hidup sementara yang lain tinggal di wilayah Kunene. Inilah saat suku itu berpisah. Keluarga Himba tinggal di wilayah mereka dan para Pahlawan - yang turun dari George - bermigrasi ke selatan.
Malam sebelum kelompok saya dijadwalkan mengunjungi sebuah desa dekat Opuwo, George pergi keluar untuk menemukan Himba dan mengatur agar kami bertemu dengan mereka. Dia kembali ke pondok kami beberapa jam kemudian dan menjelaskan kepada kami tentang Tafel Lager yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk pagi berikutnya.
"Sapa semua orang dengan" morro morro. "Kocok dengan jari-jari dan ibu jari yang saling melengkung. Jangan berjalan di antara api suci dan kandang ternak. Jangan berikan uang secara gratis. Beli hanya apa yang Anda inginkan."
“Tapi sangat penting, santai saja. Anda mendapatkan dari Himbas apa yang Anda berikan kepada mereka."
Pagi berikutnya, kami pergi ke desa Hungu, Ohunguomure. Desa itu tertutup pagar kayu, dilapisi gubuk-gubuk yang dibangun dari campuran kotoran sapi dan tanah liat merah. Anak-anak, beberapa telanjang dan beberapa mengenakan kemeja kebesaran, mengikuti kami di sekitar desa ketika ibu mereka yang bertelanjang dada duduk melingkar dan laki-laki dengan pakaian Barat berkerumun di belakang gubuk. Beberapa wanita, kulit mereka halus dengan warna pasta otjize yang berkarat, mengisyaratkan agar kami duduk bersama mereka.
Seorang wanita menggosok ibu jarinya ke atas dan ke bawah layar iPhone berdebu. Lain menyetel radionya memancarkan musik rusak dengan statis sebelum bertanya kepada George apakah kita punya pembunuh rasa sakit. Satu dengan kemeja hijau dan celana pendek hitam, jauh berbeda dari wanita-wanita lain dengan dada telanjang dan rok anak sapi, bertanya sesuatu pada George dalam bahasa Otjihimba, dialek bahasa Herero.
Dia mengangguk padaku. "Dia bertanya berapa umurmu."
"Dua puluh empat."
George menerjemahkan.
Dia tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri.
"Dia juga, " katanya.
Kami dituntun ke salah satu pondok tetua. Duduk di atas permadani kulit sapi, putri tetua itu berbicara kepada kami di Otjihimba. George menerjemahkan untuknya ketika dia menghancurkan oker menjadi bubuk dan mencampurnya dengan lemak mentega di tanduk sapi. Dia kemudian mengharumkan pasta dengan membakar semak Omuzumba, mengeluarkan asap harum di bawah hidung kita. Dia dengan intim menggosokkan pasta di lengan saya. George menjelaskan bahwa pasta otjize ini dilapisi pada kulit mereka setiap hari untuk melindungi mereka dari sinar matahari sambil menjaga kulit mereka bersih dan lembab. Dia menyerahkan saya sepotong oker.
"Dia mengatakan kepadamu untuk membawa sepotong Himba kembali bersamamu ke negaramu, " kata George.
Gubuk itu dihiasi hiasan kepala dan manik-manik seremonial, yang ia contohkan untuk kami. Dia menjelaskan bahwa sebelum seorang wanita mencapai pubertas, dia menata dua kepang rambut yang dikepang ke arah depan kepalanya. Setelah pubertas, ia kemudian mengolah rambutnya menjadi anyaman yang dilapisi dengan pasta otjize. Setelah satu tahun menikah, ia mulai mengenakan mahkota erembe yang terbuat dari kulit kambing dan dicetak dengan tanah liat berwarna karat.
Melalui George, wanita Himba merinci berbagai kebiasaan di desa, seperti gaya hidup poligami mereka, ketergantungan mereka pada ternak, dan peran pria dan wanita. Wanita, yang biasanya berpakaian lebih tradisional daripada pria, melakukan sebagian besar pekerjaan padat karya. Mereka membawa air, mengumpulkan kayu bakar, memasak makanan, membangun gubuk, dan membuat pakaian dan perhiasan untuk dipakai dan dijual. Para lelaki merawat ternak, membantai hewan, dan cenderung melakukan urusan politik. Dia menunjukkan kepada kita beberapa peralatan pondok yang terbuat dari bahan daur ulang seperti labu, kulit, kayu, logam, batu permata, plastik dari pipa, dan ekor sapi, yang digunakan untuk menyapu pondok.
Di luar gubuk, dua tetua duduk di tanah dengan perhiasan dan berbagai kerajinan di antara kaki mereka yang diregangkan. George menjelaskan bahwa kami harus membeli dari mereka di hadapan para wanita lainnya, yang pada saat itu telah berkumpul dalam lingkaran besar di dekat gubuk untuk menyiapkan barang-barang mereka.
Salah satu tetua memasang gelang logam berwarna bubuk oker di pergelangan tangan saya. Dia tersenyum dan mencium tanganku, lidahnya menjulur menembus gigi yang pecah-pecah.
Sebelum kami berjalan ke lingkaran wanita Himba, George memberi kami sekantong permen keras, sepotong roti, dan gula. "Berikan permen untuk anak-anak. Roti dan gula untuk desa."
Kami memberi setiap anak manis. Mereka mengisap permen mereka, jus manis mengalir di dagunya dari senyum mulut yang terbuka. Mereka melompat dari ranjang truk Ford yang berwarna biru terbalik, memutar di udara untuk kami foto. Seorang anak lelaki berpose di sebuah gubuk untuk sebuah gambar di sebelah api berasap sementara tiga lainnya mengejar sekawanan kambing.
Ketika kami secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Himbas dan berterima kasih atas keramahan mereka, sekelompok empat - dua wanita dan dua pria - meminta tumpangan ke kota.
"Ke mana mereka pergi?" Tanyaku pada George setelah mereka keluar dari van dan berjalan ke kerumunan jean dan kaos yang mengenakan remaja dan wanita bergaya Herero yang berpakaian Victoria.
"Ke dokter, " katanya. “Salah satunya sakit. Mereka mungkin pergi ke kota untuk minum bir, tapi saya tidak bertanya. Sekarang mereka punya uang dari menjual kerajinan mereka.”
Himbas telah merasakan efek mendalam dari pariwisata - efek yang menciptakan konflik ketika mereka ditekan untuk memainkan gaya hidup rutin mereka sementara juga dipengaruhi oleh uang dan barang-barang dari dunia Barat seperti ponsel, radio, pembunuh rasa sakit, dan pakaian non-tradisional. Konflik ini mengganggu proses alami dan perkembangan budaya Himba yang telah ada selama ribuan tahun. Ketika wisatawan berkunjung tanpa pemandu yang bisa menerjemahkan, kunjungan mereka yang tidak berpendidikan itu merusak identitas asli Himbas dengan mengubah pengalaman menjadi tontonan alih-alih peluang transformatif. Mengunjungi desa untuk mengambil gambar, membayar apa pun yang diminta, dan pergi tanpa interaksi yang tulus menimbulkan ancaman merusak bagi budaya Namibia yang menakjubkan dan fantastis ini.
Dinilai sebagai salah satu industri pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan peningkatan rata-rata 6, 6% kedatangan wisatawan setiap tahun, Namibia dengan cepat menjadi salah satu tujuan utama untuk dikunjungi di Sub-Sahara Afrika. Dan dengan pertumbuhan ini, pariwisata telah menjadi pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.
Karena komunitas-komunitas ini terlibat dalam industri, mereka memiliki potensi untuk menuai manfaat ketika pariwisata dilakukan dengan cara yang penuh hormat dan mendidik. Ketika Himbas merangkul budaya tradisional mereka serta perkembangan alami mereka melalui sumber daya mereka sendiri, pengunjung seperti saya memiliki kesempatan untuk belajar tentang gaya hidup mereka dalam pengalaman transformatif tanpa kehilangan esensi budaya dalam interaksi.
George berbalik di kursinya untuk menghadap kami ketika kami meninggalkan Opuwo. "Kamu semua santai."
Kami mengatakan kepadanya bahwa itu sebagian karena dia.
"Ah, tidak, " dia tertawa. "Itu karena kamu. Dan karena Himba."
