Perjalanan
Siswa MatadorU, Ryan Dorn, menemukan paus pembunuh dan tongkat hoki keledai di rencana perjalanan ini di luar Seattle.
Sabtu
"Apa yang harus dilakukan di pulau ini saat kita menuju utara?" Aku bertanya pada Sarah, pelayan kami, yang sudah terlalu ramah sejak kami tiba.“Yah, ada lintasan balap di Courtney, dan minigolf, dan tongkat hoki. Apakah Anda melihat tongkat hoki besar di seberang jalan?”Aku terdiam, bertanya-tanya apakah aku sudah mendengarnya dengan benar."Tongkat hoki?"Ya. Ada tongkat hoki besar di seberang jalan. Itu mengagumkan."
Sarah tidak berbohong. Duncan, sebuah desa di Pulau Vancouver, British Columbia, adalah rumah bagi tongkat hoki terbesar di dunia. Dengan berat 61.000 pound, Douglas Fir 205 kaki ini diperkuat dengan baja.
Tongkat hoki bagus untuk dilihat sejenak, tetapi ketika saya duduk di tempat parkir menatapnya saya pikir -
Jika ini sebagus di Pulau Vancouver, saya kacau.
Foto: Penulis
Perjalanan adalah ideku. Istri saya, Pamela, dan saya berbulan madu di pulau itu, menghabiskan sebagian besar waktu kami di ibukota provinsi Victoria. Saya senang tinggal di sini, tetapi suatu hari saya tahu saya ingin kembali dan menjelajahi bagian utara pulau, di mana saya mendengar orang-orang langka dan jalan-jalan membentang bermil-mil dengan beberapa kota di antaranya.
Ketika sepupu Pamela, Cara, memberi tahu kami bahwa dia ingin melakukan perjalanan liburan ke suatu tempat dekat Seattle, saya menyarankan Pulau Vancouver. Saya menghipnotis mereka berdua di kisah-kisah besar petualangan di mana kita tidak akan memiliki rencana perjalanan, hanya "menjelajahi jalan terbuka." Pamela pengisap untuk hal semacam ini, dan saya melemparkan kemungkinan penampakan beruang atau paus untuk memikat. Cara.
Keyakinan saya berhasil dan inilah saya, menatap tongkat hoki yang besar.
Kami meninggalkan Duncan dan berkendara ke utara di Island Highway untuk malam pertama kami di Nanaimo. Kami telah membaca tentang beberapa hal menarik untuk dilakukan di sini, tetapi memutuskan untuk pergi pagi-pagi keesokan harinya dan keluar dari kota "besar". Dengan 80.000 orang, ini adalah tujuan yang ingin kami lewati sehingga kami dapat menjelajahi kota dan desa yang lebih kecil.
Namun, kota ini memberi kami inspirasi untuk menghabiskan sisa perjalanan mencari bar Nanaimo yang sempurna.
Minggu
Pagi berikutnya saya frustrasi dengan kemacetan lalu lintas di jalan raya di luar Parksville.
Kami akhirnya mengetahui itu karena kompetisi memahat pasir. Bukan sembarang kompetisi memahat pasir, tetapi acara kualifikasi untuk Kejuaraan Dunia Pemahatan Pasir. Tahun ini, 82.000 orang melihat delapan belas patung selama pameran selama sebulan. Kami bertiga.
Foto: Penulis
Skeptisisme saya berubah menjadi takjub begitu kita memasuki area tampilan. Detail dan kompleksitas yang dicapai dengan lebih dari sepuluh ton pasir luar biasa. “Jungle Jazz,” adalah favorit banyak orang, menampilkan jerapah memainkan cello sambil duduk di belakang gajah. Kuda nil menari di sekitar monyet sambil memainkan drum bongo di tepi "sungai."
Selanjutnya, kami berkendara 45 menit ke barat laut, jauh dari pantai, ke Taman Provinsi Danau Horne. Taman itu terdiri dari sebuah danau dan tujuh gua, tiga di antaranya dapat didaki. (Catatan: Tidak ada berkemah di taman yang tepat, tetapi perkemahan pribadi beroperasi di daerah terdekat.)
Kami memilih untuk memasuki Gua Utama (panjang 450 kaki) dan Bawah Utama (panjang 132 kaki) - keduanya tidak memerlukan panduan. Anda tidak perlu menandatangani pengabaian atau mendengarkan briefing keselamatan, karena kurangnya tanggung jawab yang tidak biasa saya temui di AS.
Melintasi jembatan gantung sederhana, kami menuju ke hutan untuk mengantisipasi menemukan lubang pertama di batu. Apa yang kami temui bukanlah lubang yang panjang, seperti luka kurus yang sulit saya perjuangkan.
Klik lampu depan untuk mengungkap jalur batu kapur berwarna cokelat yang menekuk dan mencelupkan ke dalam kegelapan total. Kami bergerak lebih jauh. Air mengalir keluar dari lubang di dinding untuk menciptakan kolam dan sungai kecil. Tangga 10 kaki yang terbuat dari 2x4s membantu kita ke jalur yang lebih tinggi. Kami menjelajah hampir 300 kaki sebelum lorong menyempit dan terlalu kecil untuk dijelajahi.
Ketika kami kembali ke tempat parkir kantor ditutup dan petugas taman tidak dapat ditemukan.
Foto: Penulis
Malam itu kami menginap di Oyster Bay Resort di luar Sungai Campbell. Pondok-pondok kecil itu terletak di seberang jalan dari pantai berbatu yang menghadap ke Selat Georgia.
Kami duduk di geladak dan menyaksikan matahari terbenam, memancarkan cahaya ungu di atas daratan SM, tempat gunung-gunung nampak naik dari air.
Senin
Pada saat kami memasuki Port McNeill sore berikutnya, Dalewood Inn memiliki satu-satunya lowongan di kota. Kami segera mencari tahu mengapa ini yang terakhir diisi. Meskipun terlihat bersih, ruangan itu wangi dengan jamur, rokok (meskipun tidak merokok), dan … BO, saya curiga.
Cara mengatur tentang mencari bedbugs dengan senter. Dia melakukan ini setiap malam, dan itu sedikit menakutkan karena saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan jika dia menemukan mereka. Ini tidak seperti ada tempat lain di kota untuk tidur. Syukurlah, kita aman.
Dua puluh menit dari sini, desa Telegraph Cove dipenuhi oleh orang-orang yang bersantai di bawah sinar matahari, menyiapkan perahu, dan menyewa kayak. Meraih omset salmon croissant, kami menenun melintasi dermaga tinggi melalui kabin merah, hijau, dan biru ke Stubbs Island Whale Watching.
Foto: Penulis
Di dermaga yang lebih rendah, seorang lelaki tua dengan para penyeberang hijau gelap menempatkan salmon besar di atas meja logam panjang. Dia pergi bekerja mengiris ikan dan mengirimkan isi perutnya dan aliran darah ke tabung yang menempel di belakang meja. Setelah selesai, dia mengangkatnya untuk dilihat teman-temannya, tersenyum.
Dengan Kapten Wayne di belakang kemudi, kami naik Lukwa, perahu aluminium 60 kaki kami, dan menuju ke Selat Johnstone untuk mencari paus orca. Dalam beberapa menit setelah meninggalkan teluk, air di kejauhan “merangkak.” Ketika kita semakin dekat, Kapten Wayne mengumumkan pergerakan itu adalah ratusan Lumba-lumba Putih-sisi Pasifik.
Lebih jauh ke Queen Charlotte Straight kami melihat sembilan sirip punggung orca. Ketika mereka mendekati kapal kami, mereka menjadi bermain-main, menembakkan air keluar dari lubang sembur mereka, yang berkilau di bawah sinar matahari sebelum menghilang.
Foto: Penulis
Pasangan yang lebih tua mengenakan topi dan jaket khaki berdiri di haluan kapal berpegangan tangan, menyaksikan ikan paus bergerak berirama naik dan turun saat mereka menjelajah ke perairan yang lebih dalam. Paus bernyanyi, bob kepala mereka keluar dari air, dan menyelam di bawah perahu kami.
Kami benar-benar kagum ketika kapten mengarahkan kami kembali ke teluk.
Selasa
Pagi berikutnya kami berada di Coal Harbour untuk bertemu dengan Air Cab Seaplanes. Kami tiba di tempat yang terasa seperti kota hantu. Selusin perahu nelayan duduk diam di dekat dermaga. Lebih dari seratus mobil tua memenuhi tempat parkir tetapi tidak ada orang.
Ada dua bangunan tanpa tanda. Yang pertama kosong, jadi kami pindah ke yang kedua dan menemukan Devin, Darren (pilot kami), dan Joel (pemilik). Devin menunjukkan kepada kita rahang paus biru sepanjang 20 kaki dari tahun 1960-an, ketika daerah ini adalah stasiun perburuan paus terakhir di British Columbia.
Kami memeriksa di peta di mana mereka terbang dan dia berkata, “Kami telah mengambil lebih banyak penerbangan wisata daripada biasanya. Saya pikir saya sudah melakukan empat tahun ini. Dia terlihat bangga. Pamela terlihat khawatir.
Foto: Penulis
Darren terlihat seperti pilot. Dia enam kaki dengan tubuh bagian atas yang kuat, bayangan jam lima, dan rambut yang sempurna dengan kacamata penerbang dan headphone. Dia mulai dengan menerbangkan kami ke barat melalui Quatsino Sound dan kemudian ke utara. Ujung paling utara Pulau Vancouver tidak memiliki jalan atau kota, garis pantainya merupakan campuran dari batuan gelap yang kasar dan pantai-pantai kecil dengan teluk dan teluk tanpa tanda-tanda kehidupan manusia.
Darren mencelupkan dan menyelam pesawat di mana pun kami menunjuk untuk melihat lebih dekat ke daratan. Terbang kembali ke daratan hanya 10 kaki dari Holberg Inlet, ia menarik kuk untuk naik lebih tinggi. Pamela menjerit kegirangan.
Setelah pesawat terbang, kami menuju ke Mugz Coffee and Tea House di Port McNeill untuk membeli kerucut es krim dan kafein Rolo sebelum memulai perjalanan kami kembali ke kota pelabuhan Sidney dan feri kembali ke Seattle.
Kami singgah di Ladysmith dalam perjalanan, sebuah kota di bawah 8.000. Juga ada Old Town Bakery, salah satu yang terbaik di wilayah ini. Kami tiba di sebuah rumah penuh dengan enam wanita yang bekerja di konter membagikan kue, kue … dan akhirnya, bar Nanaimo.
Foto: Penulis
Kepraktisan
- Feri dari Anacortes (78 mil utara Seattle) ke Sidney, BC, saat ini berangkat sekali sehari pada pukul 8:30 pagi. Berada di sana satu jam lebih awal. Harga bervariasi tergantung pada kendaraan dan jumlah orang. Sebuah kendaraan di bawah empat belas kaki dengan satu penumpang dewasa adalah $ 59, 40 satu arah.
- Gas adalah sekitar $ 1, 30 per liter di pulau itu.
- Hotel biasanya berkisar dari $ 70 hingga $ 200 per malam. B&B itu umum (dan layak), tetapi berharap membayar sedikit lebih.
- Ada beberapa tur menonton beruang yang membawa Anda dengan zodiak ke daratan SM pada perjalanan sepanjang hari dengan biaya sekitar $ 300.
- Mengamati paus dan berkayak rata-rata $ 80 selama tiga jam.
- Floatplanes mahal. Taksi Udara dari Coal Harbour mengenakan biaya $ 420-575 per jam, tergantung pada berapa banyak orang di pesta Anda.
-
Ada banyak hal gratis (atau benar-benar murah) untuk dilakukan di pulau itu, seperti Gua Danau Horne, hiking (coba Strathcona Provincial Park dan Cape Scott Provincial Park), dan mencicipi anggur (coba Averill Creek dan Coastal Black).
Image
