Perjalanan
Membayar penduduk setempat untuk foto-foto telah menjadi bumerang di Ethiopia, ketika Robin Esrock mengetahui tentang petualangan terbarunya.
Itu bisa menjadi sedikit intens. / Foto Robin Esrock
Aku terbangun oleh suara seorang wanita yang berteriak dalam klimaks seksual.
Sayangnya, dia tidak berada di kamarku, melainkan di kamar sebelahku, meskipun dengan dinding kardus dia mungkin juga berbaring di tempat tidurku. Kecoak berlari melintasi lantai. Ini jam 6 pagi.
Pesawat dari Lalibela berhasil kembali ke Addis tadi malam, beberapa jam terlambat, tidak buruk mengingat apa yang kami butuhkan untuk sampai di sana. Saya berharap untuk memeriksa email saya, tetapi emailnya turun di hotel.
Seluruh negara masih menggunakan dial-up, dan perlu beberapa jam untuk memeriksa kotak masuk saya dari warnet di ujung jalan. Hanya ada satu penyedia layanan, pemerintah. Hanya ada satu penyedia ponsel, pemerintah. Ada satu stasiun TV, pemerintah.
Setelah puluhan tahun pemerintahan komunis yang brutal, di mana ribuan orang terbunuh dan kelaparan digunakan sebagai senjata politik, pembebas sayap kiri saat ini menyesuaikan diri dengan pola khas pemerintahan Afrika - ketika kekuasaan datang, begitu pula korupsi.
Pemilu terbaru dinyatakan sebagai lelucon oleh pengamat PBB. Kebanyakan orang memilih oposisi. Pihak oposisi kalah. Kedengarannya seperti AS.
Ini adalah hal-hal yang saya pikirkan, sementara wanita itu terus berteriak, jenis ayam yang berbeda, seekor ayam akan mencorat-coret.
Menuju keluar
Dibutuhkan tiga hari dengan Land Cruiser ke Lower Omo Valley, salah satu daerah yang paling beragam secara budaya di planet ini. 53 negara tinggal di Ethiopia Selatan, sebagian besar dengan adat dan tradisi yang unik, berbeda dari kehidupan barat seperti paus dengan shitsus.
53 negara tinggal di Ethiopia Selatan, sebagian besar dengan adat dan tradisi yang unik, berbeda dari kehidupan barat seperti paus dengan shitsus.
Butuh beberapa waktu untuk keluar dari Addis, terjebak di belakang truk dan bus yang memuntahkan asap hitam pekat langsung ke bagian belakang tenggorokan kami. Ada sapi di tengah jalan, kawanan kambing, keledai yang kelebihan muatan.
Anak-anak berlarian di depan mobil, dan tak lama kemudian, kita melihat yang pertama dari banyak pembunuhan jalanan, seekor keledai, terbelah dua di tengah jalan.
Sopir kami Ayalew membunyikan klakson berulang kali, pada hewan dan manusia - jalan adalah rintangan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Bob Marley di iPod, kita meninggalkan kota di belakang, jalurnya menjadi lebih sempit, tetapi pedesaannya subur dengan semua nuansa hijau sejak musim hujan.
Setelah beberapa jam, aspal menghilang menjadi setumpuk kawah yang tidak pernah berakhir. Gubuk timah menjadi rumah lumpur menjadi gubuk kayu dengan langit-langit ilalang. Kota-kota kecil penuh sesak dengan manusia dan ternak. Anak-anak bermain ping pong dan foozball di bawah naungan pepohonan.
Gubuk-gubuk menjual segalanya, dan satu-satunya bangunan yang tampaknya berasal dari abad ini adalah milik Perusahaan Asuransi Ethiopia yang terdengar buruk.
Rambu-rambu jalan yang dilukis dengan tangan menunjukkan gerobak keledai, dan merayakan "Selamat Milenium", dan menunjukkan bayi yang mati, dan satu-satunya kata yang bisa saya kenali adalah AIDS. Tulisan Etiopia adalah semua tanda hubung dan coretan, dengan kata-kata bahasa Inggris muncul sesekali dan biasanya salah eja.
Modernitas Tanah Lupa
Setelah 250 km, kami melewati Shashamane, disambut oleh papan iklan Bob Marley yang dilukis dengan tangan. Warna rasta menonjol, seperti halnya pria asing yang tinggi, rambut gimbalnya menjulang di atas penduduk setempat.
Gubuk menjual semuanya / Foto Menfes Geddus
Setiap kilometer di sepanjang jalan tanah yang berguncang dan berguncang seperti pohon akasia tampaknya menghapus satu abad lagi dari kemajuan umat manusia.
Tidak ada kaca, tidak ada semen, tidak ada listrik, atau telepon, atau TV layar lebar. Tidak ada lapangan tenis dan kolam renang, tidak ada ruang bawah tanah, tidak ada jalan masuk, atau mobil untuk mengendarainya. Tidak ada jendela atau teras, atau mesin pencuci piring dan mesin cuci.
Lupakan laptop, sikat gigi bertenaga baterai, kasur, linen, atau bathtub. Buang microwave, blender, meja, lemari, dan sofa. Di sini kita persis bagaimana kita, sebelum kata-kata seperti Globalisasi, atau Renaissance, atau Revolusi Industri, atau ruang siber.
Tinggal di gubuk bundar, ladang bekerja di siang hari, tidur di sekitar api dalam gelap, menggunakan sandaran kepala kayu sebagai bantal, di atas tempat tidur tipis, kulit binatang kering.
Kemudian sebuah masjid, dengan menara tunggal, dan gubuk memiliki simbol bulan sabit di atas. Setelah Gereja Ortodoks Timur, Islam adalah agama kedua negara itu, dan tidak seperti perang saudara di negara tetangga Sudan, orang-orang Kristen dan Muslim hidup dalam damai.
Tujuan dari perjalanan darat adalah mengunjungi suku-suku di sepanjang Lembah Rift Ethiopia, dan Alaba, akan menjadi yang pertama.
The Frenzy Dimulai
Land Cruiser berhenti, dan segera kami dikelilingi oleh orang-orang yang tampak putus asa dan miskin. Anak-anak mengenakan pakaian gaya barat yang menyerupai kain, sobek dan kotor. Tangan keluar. Saya merasa mual, dan itu dimulai.
Fakta bahwa Anda diharapkan membayar uang kepada penduduk setempat untuk foto-foto telah menjadi bumerang di Ethiopia.
Betapapun benar, bermoral, dan dengan niat baik, fakta bahwa Anda diharapkan membayar uang kepada penduduk setempat untuk foto-foto telah menjadi bumerang di Ethiopia.
Saya melihat tidak ada yang salah dengan membayar seseorang yang muncul di foto saya. Adalah adil untuk menghargai mereka karena hak untuk menangkap gambar mereka. Masalahnya adalah bahwa itu telah menjadi bisnis di negara ini, mendorong orang-orang yang putus asa untuk tampil di foto-foto wisata sebagai cara menghasilkan uang dengan mudah.
Ketika saya mengambil gambar orang-orang di negara asing, saya bertujuan untuk mengambil gambar yang berbicara, (seribu kata?) Tentang kehidupan, dan orang-orang yang menjalaninya. Tidak pernah ada niat untuk memanipulasi orang, atau mengambil foto mereka tanpa izin mereka.
Saya mencari yang asli, yang nyata, saat ini.
Jadi pertimbangkan dampak dari massa yang meminta saya mengambil foto mereka, dan membayar beberapa detik setelah saya melakukannya. Lewatlah sudah saat-saat orang menjadi orang, digantikan oleh orang-orang yang melakukan apa pun yang akan membuat orang asing menarik kamera mereka, dan dompet mereka.
Ini adalah eksploitasi yang tidak dapat disangkal, oleh kedua belah pihak, dan hasilnya membuat saya mengambil gambar abadi dengan memori yang menyertai saya lebih suka melupakan semuanya.
Uang Membuat Semua Orang Gila
Salah satu dari banyak contoh: Kami berhenti untuk bergabung dengan sekelompok penduduk setempat dengan kereta keledai di sisi jalan raya. Saya meminta izin terlebih dahulu, dan kemudian berapa biayanya. Saya diberitahu 20 birr.
Julia dan naik kereta dan keledai malang naik, beberapa foto diambil. Orang-orang tertawa dan tersenyum dan saya merasa murah hati sehingga saya mengeluarkan uang kertas 50 birr (sekitar $ 5).
Yang terjadi kemudian adalah pertandingan yang mendorong, kelompok saling berpaling, menuntut lebih banyak uang, meraih saya dari segala arah, benar-benar merampas uang dari tangan saya. Saya diancam, didorong, dan harus lari demi keselamatan mobil. Semua karena saya ingin foto, yang saya siap membayar lebih dari harga yang disepakati lebih dari dua kali lipat!
Bagaimana tidak mencemari pengalaman? Seperti yang dikatakan seorang pria kepada saya di Jinka:
"Uang itu membuat semua orang jadi gila!"
"Yang mereka tahu tentang ferengis adalah dari LSM dan wisatawan, " Da Witt, memberi tahu saya sambil minum kopi di Addis.
Dia adalah ahli gizi lokal yang bekerja untuk sebuah LSM. Seperti pemandu dan pengemudi kami, ia menertawakan Ferengi Frenzy, demikian sebutannya, tetapi ada sedikit keraguan bahwa itu meninggalkan dampak negatif pada tim kami.
Ada sebuah Ethiopia di mana merupakan kebiasaan untuk menolak hadiah dan pemberian. Ada sebuah Ethiopia di mana orang-orang saling peduli dan mendukung, hangat dan terbuka dan ramah kepada orang asing, ingin belajar dari satu sama lain.
Sayangnya, jika Anda seorang turis di kota selama dua minggu dan berencana untuk mengunjungi lokasi yang disarankan oleh agen tur, kemungkinan Anda tidak akan melihatnya.
Bahasa Universal
Saya perlu menemukan cara menerobos, dan sementara musik mungkin menjadi bahasa internasional, sepak bola berada di urutan kedua. Kami berhenti di sebuah kota dan saya membeli bola sepak.
Setelah pertandingan, saya menyumbangkan bola. / Foto Robin Esrock
Bagi orang-orang Konso, yang terkenal dengan teras pertanian mereka, saya ingin mematahkan kandang kebun binatang manusia. Segera, semuanya berbeda. Wisatawan membayar biaya di muka dan mendapatkan pemandu lokal, yang mengatakan kepada saya bahwa uang itu dibagi dengan suku.
Meskipun anak-anak membanjiri kami dengan tangan yang mereka kenal, pemandu lokal kami yang bernama Chu Chu menjaga mereka. Dia menjelaskan pentingnya dinding suku, bagaimana pria yang belum menikah hidup bersama dan melayani masyarakat, bagaimana pohon digunakan untuk menentukan usia desa.
Akhirnya saya belajar sesuatu, dan kemudian saya mengeluarkan bola, dan belajar banyak lagi. Apakah saya hanya mengalihkan perhatian anak-anak atau memanfaatkan keinginan untuk benar-benar berinteraksi dengan ferengi yang aneh, kami memilih pihak, bermain sepak bola, dan bersenang-senang.
Entah saya menipu diri sendiri atau melihat kebenaran, selama setengah jam saya bukan selebaran manusia, hanya seorang pengembara di negeri asing yang mencoba terhubung.
Selanjutnya Chu Chu menunjukkan kepada saya sebuah permainan tradisional yang disebut grayka, yang melibatkan sepotong kayu dan banyak lompatan (lompatan itu keahlian saya), dan segera semua orang ikut beraksi. Hanya sekali kami mulai berjalan ke mobil, hiruk-pikuk itu memegang lagi, panggilan untuk uang, atau "Dataran Tinggi" - botol kosong berisi air kemasan.
Aku memberi tip pada Chu Chu dengan baik, dia menjawab dengan tulus, dan aku pergi dengan perasaan sedikit lebih baik tentang bagaimana keadaan bisa terjadi. Ini tangkapan ke-22 di negara mana pun.
