Foto: penulis
Apakah pariwisata revolusioner hanyalah eksploitasi yang disamarkan sebagai empati?
INI ADALAH ERA di mana pariwisata adalah kegiatan yang paling postmodern, dan tidak ada pengalaman yang aman dari kekosongan komodifikasi. Ada turis Meksiko yang mensimulasikan pengalaman melintasi perbatasan secara ilegal di Hidalgo, di mana orang-orang asli Otomi menjalankan taman hiburan di mana para peserta berpura-pura menjadi migran yang menuju ke El Norte. Para wisatawan membayar $ 125 untuk berlomba di sepanjang jurang yang curam dan tepi sungai, menabrak lumpur, semak-semak, dan medan berbahaya dengan "patroli perbatasan" (Otomis menjerit dalam bahasa Inggris yang rusak) mengejar mereka, kaset-kaset tembakan tembakan di latar belakang, dan jeritan menakutkan sesekali datang dari semak-semak, menandakan pemerkosaan.
Alexander Zaitchik, seorang reporter untuk majalah Reason, mengikuti kursus pada tahun 2009 dengan sekelompok muda, orang kaya Meksiko yang, sebagaimana ia tunjukkan, pergi ke AS dengan visa turis dan olahraga jins Diesel dan potongan rambut hipster. Setelah itu, mereka duduk di sekitar api unggun sambil minum bir dan bertukar cerita.
Ada wisata kumuh di Mumbai dan wisata kota di Afrika Selatan, wisata ghetto di Chicago, dan tur revolusioner di Venezuela dan Chiapas.
Beberapa dari mereka menikmati eksploitasi yang terang-terangan dan buruk serta romantisasi kemiskinan; yang lain berupaya menjadikan pariwisata, suatu usaha yang secara inheren tidak otentik dan artifisial, menjadi pengalaman pendidikan yang membangun empati. Tetapi mereka semua berbaring dengan tidak nyaman secara ekonomi, sosial dan budaya dan mengadu domba (relatif) yang berpenghasilan tinggi itu terhadap orang-orang lokal yang berakar, seringkali miskin, dan sering didiskriminasi.
Mereka semua mengandung beberapa tingkat voyeurisme, rasa bersalah, kerinduan dan kerinduan yang kompleks (untuk bergabung dengan revolusi, untuk mengekspresikan solidaritas dengan penduduk daerah kumuh Soweto, untuk "membantu" dengan cara tertentu) menikah dengan komodifikasi (membeli t-shirt dan Pepsi di tienda Zapatista, beli pengalaman melintasi perbatasan).
Foto: penulis
Mereka semua, secara sederhana, meminta para pelancong untuk menjelajahi zona berawa dan etis yang rapuh antara kenaifan dan sinisme. Saya cenderung membelok ke arah yang terakhir. Setelah melihat pariwisata revolusioner yang terkait dengan gerakan sosial Oaxaca 2006 yang, seperti semua gerakan sosial, jauh lebih kompleks dan rumit daripada fenomena yang digambarkannya, saya menjadi semakin sinis.
Di tengah-tengah konflik Oaxaca, editor Narco News - yang meliput gerakan yang terbentang dari perspektif kiri - sampai pada kesimpulan bahwa "pariwisata revolusioner" lebih banyak merugikan daripada kebaikan, dan menyesalkan bahwa organisasi dan orang-orang mendorong gerakan Oaxaca ke depan tidak secara ketat mengatur aktivitas orang asing seperti yang dilakukan Zapatista.
Contoh Zapatista tampaknya menarik setelah kunjungan ke Chiapas, di mana pariwisata nampak berkembang pesat di komunitas Zapotec di ngarai dan lembah di luar San Cristobal.
Jadi inilah masalahnya - terlepas dari semua yang telah saya tetapkan di atas, semua interaksi yang problematis dan dangkal dan replikasi struktur kekuasaan yang sangat tidak rata yang melekat dalam pariwisata revolusioner, saya keluar dari kunjungan dengan Zapatista yang berubah dengan cara yang saya ' Saya ingin percaya bukanlah hal yang dangkal, bahwa saya ingin meyakini petunjuk tentang keterlibatan yang bermakna, pada kesadaran yang lain yang melampaui pengentasan rasa bersalah atau idealisme yang bersinar atau voyeurisme yang menyimpang ke arah kasih sayang dan kepercayaan pada perubahan.
Sangat mudah untuk bersikap sinis tentang melakukan semacam tur mengubah perspektif, pewahyuan melalui komunitas Zapatista, dan untuk menafsirkan semuanya sebagai penggabungan akhir dari upaya nyata untuk menumbangkan sistem neoliberal ke dalam token komersial yang sama, ideologi dan nilai-nilai yang sama. sistem bertahan.
Sangat mudah untuk duduk di komedor di Oventic dan mendengarkan grup wisata berjalan di sekitar Anda membandingkan cerita donat dan berbicara tentang Israel dan anggur dan sandwich di Nikaragua dan berpikir bahwa ini hanyalah pengalaman otentik lainnya yang dikonsumsi dan dicatat dalam moleskin untuk kemudian keluar di sebuah asrama di Vietnam atau Sydney.
Foto: penulis
Tetapi Anda berada di sana juga, karena suatu alasan yang Anda harap melampaui pemeriksaan di moleskin pengalaman, jadi kecuali jika sinisme Anda terlalu sombong dan bodoh, Anda harus sedikit mengendalikannya untuk melepaskan diri dari kesulitan.. Anda harus menangguhkan ketidakpercayaan Anda; pasti ada sesuatu yang lain untuk itu. Inilah yang saya pikir masuk.
Awalnya, ketika kami menunggu di tepi jalan dalam keheningan di bawah langit putih abu-abu, dan para wanita dengan bandana mengamati kami dari pos pengamatan darurat sementara lusinan wanita dan anak-anak tanpa kedok lainnya berkeliaran dan rajutan di depan sebuah toko komunitas, saya merasa tidak nyaman. Saya ingin melihat, ya, dan memahami lebih banyak tentang Zapatista, tetapi dalam tindakan melihat sifat luar saya dan masalah tujuan saya begitu jelas sehingga menyakitkan.
Saya seorang penulis estadouniense yang datang untuk melihat-lihat komunitas Anda, mengambil foto dinding Anda, bergoyang-goyang gerakan Anda. Saya mungkin akan berpikir lebih tinggi tentang diri saya setelah melakukannya, dan lebih tinggi dari Anda. Lalu aku akan pergi dan aku akan kembali ke kehidupanku, dan kau akan tetap di sana, berharap pasukan tidak datang dan menghancurkan semuanya. Saya akan mengunjungi revolusi Anda.
Tapi kami diizinkan masuk, dan kami makan quesadillas sederhana dengan irisan alpukat dan tomat sebelum kami diantar berkeliling Oventic. Grup wisata lain melihat-lihat komedor dan toko, membeli beberapa barang, dan pergi. Aku pergi ke kamar mandi, dengan seorang lelaki yang baik hati, gugup, dan kurus di usia akhir tiga puluhan sebagai pengawalku.
"Fasilitas kami pedesaan, " ia memperingatkan dengan lembut.
"Tidak masalah, " kataku.
"Tidak ada kertas toilet, " dia memperingatkan.
"Tidak apa-apa, " kataku.
Mereka pedesaan, tetapi tidak ada yang tidak akan Anda temukan di tempat lain di pedesaan Meksiko. Ketika saya mengambil jalan kembali ke pria itu, bebek hitam berjalan di sekitar tanaman hijau gemuk dan aliran kecil. Tidak tahu harus berkata apa, saya bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan bebek-bebek itu?" Aku ingin menabrak kepala begitu aku mengatakannya, tapi itu dia - kami berdiri di halaman belakang gedung Zapatista, dengan jalan setapak melengkung ke sana-sini dan kamar mandi pedesaan dan bebek hitam besar berserakan, dan aku tidak bisa memikirkan apa pun untuk dikatakan.
"Kami makan telurnya, " katanya.
Saya akan mengatakan, "ah, seperti di China!" Tetapi tiba-tiba berpikir itu akan aneh dan malah mengangguk dengan bijak seolah-olah makan telur bebek adalah ide yang sangat bijak. Saya belum pernah bertemu seseorang di Meksiko yang makan telur bebek, dan pikiran bahwa ini adalah fakta pertama saya dari Zapatista tampak lucu dan menyedihkan. Kami terhuyung-huyung di sepanjang jalan batu kecil kembali ke arah komedor.
"Berhenti!" Kata sang utama, "tunggu - Anda bisa mencuci tangan di sini. Ada sabun juga.”Saya mencuci tangan dan dia membungkuk dengan oval, bertanya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ada desakan yang melampaui rasa ingin tahu untuk khawatir.
"Aku seorang penulis, " kataku, takut itu tidak terdengar benar tetapi ingin jujur. Dia bertanya yang tak terhindarkan, "De que escribes?" Apa yang kamu tulis? Saya mengoceh daftar subyek: perjalanan, esai perjalanan kritis, politik (kiri), Meksiko, Amerika Latin. Dia mengangguk.
"Dan teman-temanmu?" Tanyanya. Saya mengidentifikasi Susy dan Mauricio sebagai siswa dan Jorge sebagai seorang fotografer, dan bergegas untuk menentukan apa yang difoto Jorge, mengutip sebuah proyek baru-baru ini tentang bola basket di Sierra Norte. Lelaki itu tampak puas, mengangguk beberapa kali, dan kami melanjutkan kembali ke restoran, berpisah saat ia berbelok ke dapur.
Foto: penulis
Kunjungan itu berlanjut dengan nada saling pengakuan, minat, dan kehati-hatian yang canggung, tetapi ketika kami mulai berjalan menuruni bukit yang curam dan masuk ke komunitas, perasaan emosi yang kuat menyelimuti saya. Kebutuhan untuk menangis. Jarang dalam situasi perjalanan seperti itu untuk mendapatkan rasa kejujuran, tentang - dan saya tidak bisa membayangkan memohon kata ini tanpa nada mengejek, tapi saya akan melakukannya di sini - keaslian.
Di sini, kehadiranku ditoleransi, diterima, bahkan mungkin dimaafkan, tetapi itu tidak mengurangi kebenaran yang lebih luas yang dicapai di gedung-gedung dan pertemuan-pertemuan dan masyarakat di sana. Tampaknya tidak memurahkan proyek yang ada, atau untuk membentuknya. Itu membuat saya sangat rendah hati; indikator terbaik dari yang asli.
Saya dapat memahami untuk pertama kalinya dalam kunjungan itu apa yang membuat Zapatista begitu memikat, begitu kuat secara emosional dan intelektual bagi para pendukung mereka melintasi batas negara, ekonomi, budaya dan sosial. Itu adalah perasaan lebih dari apa pun, perasaan proyek alternatif - bukan kegilaan, tidak reaksioner, tidak benci, tidak tentatif dan skeptis, tetapi diarahkan dan organik dan bermakna - dalam tindakan. Wanita menanam bunga di bawah mural yang bertuliskan "otro mundo es posible."
Aku yang lain akan merasa ngeri. Saya ngeri menulis ini. Tapi di sana, itu bukan maudlin, dan saya tidak melihatnya sebagai tanda perdamaian dan cinta dan la revolucion sebanyak contoh kehidupan sehari-hari di komunitas yang telah mendapatkan kembali martabatnya dari pemerintahan yang korup. Itu membuat saya sangat rendah hati. Yang terbaik, itulah yang harus dilakukan oleh perjalanan.
Seorang anak bermain bola basket di lapangan dengan simpai EZLN, dan sapi-sapi hitam yang gemuk mengilat di halaman yang miring. Anjing mengikuti remaja mengumpulkan kayu. Pemandu kami, seorang pria berusia enam puluhan dengan topeng ski hitam, mengajukan banyak pertanyaan tentang pernikahan Jorge dan aku yang akan datang. Apakah kita akan menghabiskan banyak uang? Apakah kita akan menari dengan kalkun? Apa yang akan kita makan? Apakah kita akan minum? Banyak?
Dia selamat dan memberi tahu kami bahwa dia sudah menikah ketika dia berusia lima belas tahun, dan masih menikah dengan wanita yang sama. Dia bergabung dengan Zapatista lima tahun lalu, dan tinggal di antara Oventic dan San Cristobal. Dia seperti orang tua yang akan Anda temui di pasar, yang memegang tangan Anda dan memberkati Anda untuk pernikahan Anda, menanyakan berapa banyak bayi yang akan Anda miliki, dan menertawakan dengan lembut jawaban Anda.
Dia tahu dia adalah orang yang membimbing kita, menampung kita, memberi kita izin untuk berada di sini, dan kita tahu itu, selalu bertanya sebelum berkeliaran di sudut yang tidak diketahui, tetapi di bawah kekencangan tubuh kecilnya yang keras dan topeng ski-nya hangat dan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu mengapa itu mengejutkan bagi saya - saya pikir orang-orang akan lebih keras, lebih tertutup dan benci, dan para wanita itu tentu saja pendiam dan menarik diri tetapi tidak dengan cara tertutup.
Tempatnya, sederhananya, tidak merasa dibeli, tidak merasa tergabung dalam kekuatiran tentang komodofikasi dan resistensi otentik dan tidak autentik.
Foto: penulis
Kebanyakan, yang saya rasakan adalah emosi, yang tidak termasuk dalam satu kategori kesedihan atau kegembiraan atau kepercayaan atau kepercayaan tetapi lebih merupakan kekuatan sederhana untuk bersaksi. Saya mengalami hal yang sama pada pembantaian kambing di Mixteca, satu-satunya waktu dan tempat lain dalam perjalanan selama bertahun-tahun di mana saya akan menggunakan kata otentik.
Kami mengambil banyak foto, dan membeli kaos dan cerutu, dan kemudian kami kembali ke jalan lagi dalam kabut pucat sore hari. Mauricio dan Susy mengambil dua kursi yang tersedia dalam taksi yang lewat dan Jorge dan saya duduk untuk menunggu yang berikutnya.
Beberapa menit kemudian, ketika kami mengambil foto tanda yang menyatakan ini adalah jantung wilayah Zapatista, seorang lelaki keluar dari gerbang komunitas dan menawari para wanita pribumi yang menunggu di sisi jalan di sebelah kami tumpangan.
“Apakah kamu akan pergi ke San Cristobal?” Kami bertanya dengan lemah lembut.
"Ya, subense, " katanya dengan hangat.
Kami naik di belakang van setelah para wanita pribumi, yang sedang dalam perjalanan ke San Andres, dan menyapa mereka dan penumpang lainnya - mungkin istri pria dan dua anaknya - dan seorang pengemudi pria muda.
Paruh pertama dari drive itu diam, mengambil kurva jepit rambut dan keturunan lambat dan naik curam melalui lembah yang terasa seperti peta topo menjadi hidup, serangkaian garis berlekuk dan tebing berbahaya dan pegunungan hijau dan cokelat. Chiapas sangat pedesaan - kami melewati sebaran kecil gubuk kayu dan sesekali toko yang berantakan, tetapi tidak ada desa terorganisir dengan gereja dan restoran mereka seperti di Oaxaca. Kami melewati pohon palem, hijau pucat, dan hijau pinus, sebidang jagung, sapi, dan domba, serta bayang-bayang wanita berbaju hitam dan pria yang bekerja di ladang.
Pada suatu titik, saya bertanya kepada orang yang mengizinkan kami naik ke kapal.
"Sudah berapa lama komunitas ini ada?"
Saya ingin mengetahui apakah itu terbentuk setelah 1994 atau saat itu juga di tengah-tengah hal. Dia berkata, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro, " seolah-olah itu adalah hal yang paling jelas di dunia, dan sekali lagi saya membuktikan ketidaktahuan saya yang mengais-ngais di hadapan Zapatista. Tapi lebih baik dari sana. Kami mulai berbicara tentang pemerintahan, tentang pendidikan, tentang politik. Sistem pendidikan sangat menarik. Anak-anak mempelajari tiga mata pelajaran: ilmu sosial (terutama sejarah), matematika, dan biologi / zoologi. Begitu mereka lulus dari sekolah menengah, mereka menjadi guru.
Sekolah-sekolah tidak memiliki sertifikasi pemerintah - "apa gunanya?" Tanya pria itu sambil tertawa, "jika Anda mencoba melepaskan diri dari pemerintah, dari misedukasi mereka, mengapa Anda ingin mereka mensertifikasi dan mengatur apa yang Anda lakukan?”Namun, hal ini menimbulkan masalah bagi anak-anak Zapatista yang ingin melanjutkan kuliah di universitas. Universidad de la Tierra adalah satu-satunya universitas yang saat ini menerima kualifikasi mereka.
Pembicaraan itu berakhir seperti jalan, di sekitar gerakan politik Oaxaca 2006 dan PRI, PAN, dan PRD, partai-partai yang semakin dipertukarkan mengelola korupsi Meksiko. Perjalanan kembali ke San Cristobal tampaknya memakan waktu beberapa menit, dan di tengah-tengah percakapan kami hampir tidak melihat mobil van itu melewati rumah tempat kami menginap, "Aqui!" Sembur Jorge, tepat pada saat yang tepat, dan kami membuka pintu, berjabat tangan, mengucapkan terima kasih secara berlebihan, dan mengucapkan selamat tinggal.
Pengalaman itu tetap ada di sisa hari itu, seperti perpisahan bandara yang kuat dengan Anda seperti rasa sakit yang menyakitkan selama perjalanan. Kami berjalan di jalan-jalan San Cristobal dengan bingung dan untuk sementara memiliki pengalaman kami dalam Oventic.
Dan kemudian, kecepatan dan gerak hidup kami bertemu lagi dengan kami dan kami makan pizza untuk makan malam dan merencanakan perjalanan hari berikutnya dan mengejar email, dan Zapatista memudar ke latar belakang pengalaman perjalanan dan kisah-kisah yang hanya menunggu saja. ke permukaan dari waktu ke waktu seperti perahu kecil di laut berombak.
Beberapa malam setelah itu, pada salah satu malam terakhir kami di kota, kami akhirnya menyerah dan pergi ke bar Revolution. Itu seperti adegan seni Oaxaca, tetapi kepura-puraan memiliki getaran hippie yang kuat dan semua kebenaran memutuskan untuk mengubah sisi sejarah dan menyelaraskan diri dengan yang tertindas (sementara, tentu saja, membangun casa seseorang tepat di luar kota dan menyeruput bir dan minum bir dan minum bir). mendengarkan folk rock oleh hippi muda yang cantik).
Ada getaran Bohemian istimewa-dan-nyaman-suka-sama, protagonis yang serupa, lebih banyak ibu muda dengan bayi berambut keriting dalam gendongan bayi asli.
Anak-anak pribumi datang dan mencoba menjual hewan tanah liat mereka kepada para pengunjung, yang tersenyum jauh lebih sabar daripada kebanyakan orang dan menggoda mereka tetapi akhirnya menolak tawaran mereka. Anak-anak, kedap diri, melanjutkan ke babak berikutnya dari para wisatawan. Sementara itu di kluster pejalan kaki jalan turis dan keluarga dan pasangan yang dilalui - kehidupan malam di San Cristobal secara konsisten hidup, bahkan pada hari Minggu. Mereka terkadang melemparkan pandangan penasaran ke arah La Revolucíon, dan kemudian terus berjalan.
Foto: penulis
Itu adalah hari Chiapaneco yang klasik - sebuah perjalanan ke Oventic, malam di la Revolucíon. Saya bisa melihat bagaimana ini akan membuat ketagihan - bagel di pagi hari, anggur di malam hari, bukit-bukit indah dan gereja-gereja, orang Eropa dan Amerika yang berpikiran sama memanggang roti dan berbagi cita-cita yang sama, datang dari latar belakang yang sama (dan mendapat manfaat besar dari mereka untuk menggantung sekitar Chiapas untuk sementara waktu), belajar tentang penduduk asli, melakukan pekerjaan sukarela, mendapatkan semua tunjangan kehidupan berkualitas tinggi di Meksiko ditambah pengentasan rasa bersalah gratis ditambah keyakinan lurus di tempat Anda di sisi kanan pertempuran.
Dan pada saat yang sama, saya bisa melihat bagaimana itu bisa menjadi agak mengerikan. Dalam sebuah artikel hebat yang ditulis untuk Casa Chapulin, Leila (tidak ada nama belakang yang disebutkan) membawa para turis revolusioner dan aktivis asing San Cristobal untuk melakukan outsourcing kesalahan dan menyalahkan “neoliberalisme” atau “korporasi” sementara pada saat yang sama mengabaikan peran rumit mereka sendiri sebagai orang luar yang relatif makmur di Chiapas. Dia menulis,
Apakah saya menghabiskan sore hari dengan orang-orang Amerika atau Eropa berbicara tentang basa-basi dan hal-hal kecil, atau melakukan percakapan yang sama-sama menghindar dengan orang-orang Meksiko perkotaan, sesuatu yang penting sedang dihindari. Tak satu pun dari kita yang berbicara tentang apa yang ada di sekitar kita. Tak satu pun dari kita yang mengakui kemudahan hidup kita sendiri dan posisi moral yang bermasalah. Kita tidak berbicara secara pribadi tentang realitas kemiskinan yang mengapit kita di semua sisi; terkadang saya bahkan tidak yakin kita membiarkannya mengganggu kita. Kami mengenalinya secara sistemik, intelektual, dan lebih dari itu kami mohon diri.”
Bahkan yang lebih kuat, ia menegaskan bahwa turis revolusioner, yang berpikiran politis dan yang bertahan di San Cristobal selama tiga bulan hingga beberapa tahun, tidak kurang merupakan "pematah asli" daripada turis yang lebih ikonik dengan senang hati membeli stereotip etnis sebagai trofi..
Akhirnya, ia menunjukkan bahwa kemampuan belaka wisatawan revolusioner untuk hadir dan tinggal di San Cristobal adalah indikasi ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan yang telah menjadi ciri dan terus menjadi ciri khas Chiapas secara khusus dan Meksiko secara keseluruhan. Mengabaikan fakta bahwa kehadiran seseorang di komunitas Zapatista, membeli t-shirt, adalah hasil dari proses historis tertentu dan juga merupakan simbol dari proses itu, dan sebaliknya memuji diri sendiri untuk "solidaritas" dan mengusir semua kesalahan dan kesalahan kepada " sistem korporasi-kapitalis, meninggalkan celah yang besar, mementingkan diri sendiri, dan bodoh dalam proses upaya untuk berkontribusi pada gerakan masyarakat adat.
Namun, yang paling saya sukai dari karya Leila adalah ia tidak menyerukan gaya hidup solidaritas yang dilucuti melalui penderitaan, dan ia juga tidak berpendapat bahwa turis revolusioner itu tidak berguna dan tidak berguna dan harus pergi begitu saja. Sebaliknya, ia bersikeras bahwa kesadaran diri dan kritik sangat penting untuk melakukan lebih dari sekadar memuji diri sendiri dan mengutuk orang jahat besar - pemerintah, sistem, korporasi.
Saya akan menambahkan kerendahan hati itu juga, berjalan jauh. Apa yang saya lihat di Chiapas adalah kurangnya kerendahan hati dan pada kenyataannya, itu berlawanan - egoisme ironis dan vulgar tentang membantu penduduk asli yang miskin untuk bertindak bersama-sama, sebuah reinkarnasi dari menjilat bangsawan-ish menjilat ditambah pariwisata butik Eropa. Sepertinya tidak ada banyak orang yang mengatakan menunggu, bagaimana mungkin saya, yang datang dari Perancis atau Mexico City atau New York, dapat berharap untuk jatuh bersama dengan penduduk asli dan bagian dari revolusi besar, di sisi terhormat sejarah dan seorang prajurit dalam pertempuran mulia untuk martabat dan kebenaran, ketika sebenarnya, sejarah dan politik dan latar belakang dan situasi saya telah mengatur saya untuk berada dalam posisi di mana saya dapat menjalani gaya hidup yang sangat nyaman di tengah-tengah kemiskinan, saya dapat mempelajari apa yang saya inginkan dan tinggal di tempat yang saya inginkan (dan, saya dapat menambahkan, melakukannya tanpa rasa bersalah karena saya bersimpati dengan orang miskin?) Tampaknya ada sedikit diskusi sama sekali, pada kenyataannya, dari ironi besar bahwa San Cristóbal telah menjadi sedikit manis tujuan butik bagi turis-turis etnik Tuxtla yang kaya dan penasaran, pusat ketegangan revolusi (yang sekarang ditindas), dan taman bermain bagi orang asing yang berpikiran politis untuk mendirikan toko dan menonton film-film Ingrid Bergman dan minum anggur Argentina dan mengungkapkan simpati mereka terhadap satu sama lain. simpati, sementara militer terus memperluas tentakelnya ke hutan dan rimba, orang-orang miskin terus tidur dan mengemis di jalan-jalan, dan Zapatista, setelah lima belas tahun, berjuang untuk mempertahankan apa yang tersisa.
Namun, saya pergi ke komunitas Zapatista dan berani menyebutnya sebagai pengalaman transformatif. Pendidikan, mencerahkan, dan transformatif. Tapi sejujurnya, saya tidak tahu seperti apa peran saya jika saya pernah terlibat dengan Zapatista, dan saya pikir itu harus menjadi salah satu yang memperhitungkan dari mana saya berasal dan bagaimana hak-hak istimewa saya.
Saya yakin banyak turis revolusioner yang tinggal dan bekerja di San Cristobal telah mengalami pertemuan yang jauh lebih bertahan lama dan sama-sama mendalam dengan Zapatista dan komunitas lokal di Chiapas, dan saya pikir pertemuan itu berarti sesuatu. Saya pikir mereka penting, bahkan kritis, dan mereka adalah yang terbaik dari apa yang pariwisata (tidak selalu bisa, tetapi dapat) tawarkan.
Tetapi apa yang kita lakukan dari mereka tergantung pada seberapa rendahnya kita tinggal di hadapan mereka, dan seberapa kritis kita terhadap perspektif dan posisi kita sendiri dan dari gerakan yang sangat ingin kita percayai. Pelukan revolusi yang mudah melalui beberapa percakapan yang menggetarkan di Café La Revolucion atas beberapa chelas dan beberapa kacang, disemen oleh beberapa pertemanan dengan anak-anak pribumi, bagi saya tampaknya tidak ada gunanya. Mungkin tidak harus berbahaya, tetapi tentu saja tidak dibebankan dengan potensi nyata untuk mengubah apa pun.
Pada akhirnya, mungkin, jika pariwisata revolusioner ini - baik itu jenis yang berlangsung siang, seperti yang saya ambil bagian, atau jenis yang bertahan dan berkembang selama bertahun-tahun di San Cristóbal - akan benar-benar memengaruhi perubahan positif, dan akan menciptakan semacam pemahaman dan interaksi yang melampaui pembelian pernak-pernik simbolis, maka terserah masing-masing wisatawan individu untuk mengambil latar belakang, pengalaman, dan tempatnya, dan untuk memeriksa apa yang dapat dia lakukan mulai dari itu.
Saya, saya bisa membaca dan membaca dan membaca tentang Zapatista, sesuatu yang belum pernah saya rasakan untuk dilakukan sebelumnya karena, dengan bodohnya, saya meluncur dengan potongan-potongan yang saya baca dan dengar di sana-sini dan berpikir saya mendapatkannya. Saya bisa menulis. Saya dapat meneliti lebih lanjut tentang seluruh konsep wisata revolusioner ini dan implikasinya. Dan saya bisa percaya, jujur dan dengan perasaan, pada keaslian dari apa yang saya lihat di Oventic, Chiapas.
Jika itu adalah keaslian yang kita kejar, pengembara, dan solidaritas, maka keaslian itu harus mengungkapkan kebenaran otentik bahwa semua hak istimewa kita terikat dalam kemiskinan yang ingin kita akhiri dan simpati, dan solidaritas kita terkendala oleh kekayaan besar. kami sudah bisa memilih, dalam kenyamanan dan kemewahan relatif, untuk merasakannya.
Pertama-tama kita perlu kesadaran kritis akan hal itu, dan kerendahan hati. Dan dari sana kita dapat mengambil langkah - dengan penuh hormat, jujur, dan sengaja - menuju solidaritas.
